特辑｜暌违三年回归米兰男装周，Gucci 以即兴美学重新定义当代男装

wakeman

新年的第一个惊喜，是 Gucci 带来的。

当音乐响起，灯光点亮，围绕 Gucci 2023 秋冬男装系列的种种猜测，终于得到解答：第一位模特走出来，白色修身短袖T恤取代蝴蝶结衬衫，棕色阔腿西装裤取代复古喇叭裤，黑色圆帽取代珠宝首饰，令人耳目一新；接下来，更多模特身着大翻领廓形西装外套、浅米色褶皱长裤等单品，伴着乐队 Marc Ribot's Ceramic Dog 的现场演奏，绕圈缓步……一切删繁就简，指向经典绅士衣橱。
深入品牌档案，以即兴的颠覆性视角重新定义当代男装
Gucci 2023 秋冬男装系列由 Gucci 核心创意团队带来。团队遵循“即兴创作”精神，从品牌历史档案中汲取养分，重启经典时尚记忆，在极度奢华的手工工艺基础上，以即兴的颠覆性视角重新定义当代男装，正如品牌方所言：“即兴亦为合作。当每个个体心智自由演绎却错综交织，集体的表达由此而生。”

Crystal GG 是对 Gucci 于 20 世纪 70 年代创作的经典花纹的全新漆面诠释。这种面料拥有耀眼的光泽感，以活力色彩与做旧粉色贯穿了整场大秀，无论工作服、手袋或鞋子，超大尺寸与宽松结构则为其注入了触感和无龄感。

宽大而慵懒的剪裁轮廓使造型变得即兴，这在带有可拆卸元素的西装中可见一斑，穿着者可以随心变换为无袖夹克和短裤。

运动服以 20 世纪 80 年代的档案作品为灵感，暗藏热舞密码；而摩托车服装则向 21 世纪初的档案作品致敬；做旧的牛仔裤装饰着 Gucci 1953 年最初的标志。

定制单品向即兴的自我表达致敬：复古风格的丝巾可系在包上亦可用于牛仔裤补丁；解构的运动服露出的内衬即为装饰细节；传统的晚装长裤变身为优雅垂地长裙，若隐若现地展现腿部。这些效果意欲构建似是而非的结构。

仔细端详不难发现，经典的慢跑鞋是由轻质皮革制成，而看似覆盖着羽毛的短款大衣实则满绣了多维度的白色亮片，展现品牌精湛的工艺。

Jackie 手袋经过重新诠释，在结构上更为柔和，并装饰了 Tom Ford 最初为古驰设计的推入式锁扣。酒神包也采用了精选的面料，改变了之前的装饰结构，但依然保留了极具标志性的虎头扣以及新皮带。而 Crystal GG 系列的亮点，则是全新的矩形手提包，以及 20 世纪 70 年代经典的圆头踝靴。同时登场的还有高跟拖鞋、Gucci 标志性绿红绿织带的 Princetown 拖鞋，以及经典的马衔扣乐福鞋。而柔软的绗缝机车靴，则以多种颜色首次亮相。
无论是在结构还是在造型上，Gucci 本季男装系列都彰显了传统设计所激发的张力，体现出当代男性气质的自由和不羁。创意团队从丰富档案中提炼视觉素材，以符合当代审美的剪裁呈现，巧妙地平衡了品牌历史与当下转型。
回归传统时装日程，从旧秩序中找到新方向
放眼整个时尚界，或许没有哪个头部奢侈品牌能像 Gucci 这样，在不断对传统的时装周日程发起冲击与反叛的过程中，找到自己的步调和方向。
回顾过往每一次革新，Gucci 看似任性而为，实则都是对时尚产业趋势深刻洞悉后做出的精准预判：2017 年，Gucci 一改时装界男装和女装分开走秀的传统，将两个系列合并，在每个季度呈现一台大秀，彼时雌雄同体的时尚主张方兴未艾，此举可谓领风气之先，完美契合了无性别主义的公众意识转变；2020 年，Gucci 再次打破旧秩序，宣布不再遵循一年四次的传统时装周日程，而是一年举办两次时装秀，彼时正值新冠肺炎疫情肆虐，时装周不是推迟、取消就是转移到线上平台，与其墨守成规，不如打破窠臼，让长期疲于应付时装周紧张日程的设计师也得喘息之机；而其间仍有为数不多的闪现，比如 2022 年初重返米兰时装周，携手德国运动品牌 Adidas 带来Exquisite Gucci 系列，则赚足话题和眼球。
此次高调回归 2023 秋冬米兰男装周，同样是 Gucci 基于现实情况变化审慎思考过后的结果：从供应端看，随着全球新冠肺炎疫情防控形势持续向好，产业链供应链明显修复，供货和运输效率大大改善；从需求端看，消费市场逐步回暖，尤其是中国疫情防控措施的优化调整，为高端消费复苏注入新活力；而在营销层面，时装周不仅邀集一众品牌各显神通，也汇聚大量媒体、名人、KOL 和买手共襄盛举，前者形成的聚集效应与后者自带的巨大流量形成合力，足以为参与其中的品牌带来可观的声量与曝光。

以本次大秀为例，亲临现场的有以 Percy Hynes White、Jeremy O Harris 等为代表的演员，以 Nick Kauffman、Francis Bourgeois、Zack Lugo、Mattia Stanga 和 Marcus Butler 等为代表的网红，亚洲地区更有 Gucci 全球代言人、韩国男子偶像团体 EXO 组合成员金钟仁，为品牌赚足了眼球和话题。

Gucci 全球代言人、韩国男子偶像团体 EXO 组合成员金钟仁
单独办秀要达到这样的效果不是不可能，Gucci 在三年疫情期间通过多场自主安排的精彩绝伦的大秀，证明自己完全拥有这种能力，而当疫情的阴霾逐渐散去，参与传统时装周日程则更加明智。这不仅意味着恢弘的秀场、庞大的系列、耀眼的明星，是奢侈品牌造梦能力的终极体现；更意味着可触的真实、往日的再现、秩序的重建，当下人们亟待这样充满仪式感的活动来唤醒对美好生活的渴望。

数字化手段继续为大秀赋能。曾以长达12小时的马拉松时装直播秀刷新纪录、引起轰动的 Gucci，深谙唯有创新传播手段，方能提升传播效能。本次大秀同样少不了云直播，除了让大众足不出户也能见证时尚现场，Gucci 还邀请鹿晗、陈哲远、周翊然、庆怜等明星参与微博互动，不断放大品牌信号，再次揭示了时装周的发展趋势——线上线下双线互融共生，两者相互补充促进。
押注男装赛道，重新审视男装业务在品牌发展中的地位
从 2022 年 6 月在 2023 春夏米兰男装周期间与当红英国男歌手 Harry Styles 合作推出联名 HA HA HA 系列，到此次带来暌违三年的首场线下男装秀，Gucci 敏锐捕捉市场风向，顺“市”而为，实时调整与优化其产品组合策略，重新审视男装业务在品牌发展中的地位，纠偏时尚界长期以来“重女轻男”的局面，满足不断变化的消费需求。
根据国际市场研究公司 Imarc 发布的数据显示，2021 年全球男装市场的销售额为 5333 亿美元，预计从 2022 年至 2027 年 5 年间，全球男装市场的复合年增长率为 5.92%，到 2027 年男装市场的销售额将达 7469 亿美元。

面对潜力巨大的男装市场，Gucci 不仅有决心还有信心。
其一，在过去 10 年里，男装经历了中性主张、街头潮流、休闲风格的轮番洗礼，逐步摆脱西服、西裤和衬衫三件套的刻板与束缚，无论是面料、颜色还是廓形、设计均有极大突破，品类获得极大丰富。在当代男装新景观以摧枯拉朽之势建立起来的过程中，Gucci 功不可没，其曾经宣扬的无性别穿搭理念，正是重新定义当代男装的一股重要力量；有了过往的成功经验，秉持接纳与包容的态度与当代美学主张，Gucci 已经准备好在男装领域大展拳脚，开启新篇。
其二，越来越多的男性注重风格与时尚，愿意对自己的形象进行投资。这一方面得益于社交媒体的迅猛发展，名人明星、穿搭博主和意见领袖的现身说法与亲自演绎，在潜移默化中完成了对广大男性消费者审美上的培育引领；另一方面，消费群体自身的更新迭代也促使男装变得不可忽视，年轻一代登上消费主场，他们成长于开放的社会氛围中，对个性化的着装有着天然的需求，渴望通过穿搭传递个人的时尚品位，Gucci 押注男装赛道可谓恰逢其时。
其三，以男装为标志性产品的意大利时尚产业正在积极复苏。意大利最为知名的男装展Pitti Immagine Uomo 母公司 Pitti Immagine 总裁 Raffaello Napoleone 面对媒体时表示：“意大利男装品牌正加快复苏，美国和中欧正在成为意大利制造男装的主要市场……，2022 年不仅是复苏的一年，而且是男士时尚加速发展的一年。”考虑到这种复苏基于世界局部爆发冲突叠加疫情封控的前提，随着 2023 年全球主要经济体疫情防控优化，确定性因素增加，市场对需求复苏的预期更值得期待。而作为一个创立超过百年的意大利奢侈品牌，Gucci 骨子里本来就流淌着男装基因，乘着这股东风，势必使高端男装成为自身新的业绩增长点。
此外，Gucci 正在重新审视内部团队，已任命 Maria Cristina Lomanto 为执行副总裁和品牌总经理，她将与设计团队和营销团队以及供应链密切合作，负责监督 Gucci 最早在 2023 年全面回归时装周日程，每年推出 6 个系列。

总裁兼首席执行官 Marco Bizzarri
总裁兼首席执行官则继续由 Marco Bizzarri 担任，Gucci 母公司、开云集团董事长兼首席执行官 Francois-Henri Pinault 在本次大秀期间向 WWD 表示：“我需要 Marco 同我一起开启 Gucci 新篇章，我完全有信心我们会取得成功。”

天时地利人和，是时候让 Gucci 回归到更传统的时装周日程上了。WWD
内容策划华意明天时尚内容中心
撰文 Ming
图片来源品牌提供